Recensione ristorante.
Si attendeva da tempo l’apertura di Lucio Sforza, già tre gamberi in quel d’Orvieto, in una tranquilla stradina di un quartiere residenziale di Roma Nord. E se il locale è spiazzante, perché dove ti aspetti tovaglie quadrettate trovi invece tavoli di Saarinen e sedie di Jacobsen, in un quadro tutto ispirato al moderno design scandinavo, la cucina è invece rassicurante: piatti classici della ristorazione popolare, preparati come si deve, con ingredienti d’eccellenza e fatti pagare il giusto.
Senza troppi complimenti (il menù è già sul tavolo, i cappotti si appendono per conto proprio) si propone una carta molto ampia, soprattutto nei secondi, e stimolante, per appetiti robusti.
Recensione ristorante.
Tra un Barolo e l’altro, tra una cantina e l’altra , una pausa di riflessione davanti a qualche classico della cucina langarola .
La vetrina laterale dell’ingresso principale ostenta una carrellata di torte fresche casalinghe che invitano ad entrare con fiducia , certi che anche il resto sarà coerente alla convincente presentazione dei dolci.
E tutto sommato l’attesa non andrà delusa, tenendo pure in conto l’afflusso di una cinquantina di persone entrate quasi contemporaneamente per riscaldarsi e sfamarsi in una grigia domenica novembrina.
Nonostante ciò il servizio è andato via spedito e le varie portate giunte al tavolo in tempi più che accettabili.
Recensione ristorante.
Cusago è un piccolo paesino dell’interland milanese, per la precisione nella zona sud-ovest di Milano, noto ai più per l’affascinante castello Visconteo e noto ai meno, cioè noi eno-gastrostrippati :-), per la sede di un noto ristorante fregiatosi fino a poco tempo fa della stella Michelin : Orlando di Cusago, appunto. Un luogo quest’ultimo, a dire il vero, di cui pochi o nessuno parla nel tam tam di gola. Gli addetti ai lavori poco lo nominano, gli appassionati ancora meno. Io stesso, confesso, non ci sono mai stato.
Recensione ristorante.
C’era una volta un delizioso bistrot in un piccolo villaggio de Les Alpilles.
Bistrot per modo di dire.
Bistrot bistellato contraddittorio di arredamento minimale soft e cucina rutilante baroccante.
Ora, nei nuovi spazi , in aperta garrigue provenzale, la cucina di Wout Bru sta vedendo orizzonti più vasti, energia nuova, più ampia di respiro e meno costretta alla verticalità dei piccoli spazi dove le costruzioni sovrapposte potevano imbarazzare per eccessi di sia pur nobili ingredienti.
Food cost alti, elementi primari come prime donne in abito da sera, soluzioni gustative non sempre però prevedibili.
Questa valutazione, di archivio, è stata aggiornata da una più recente pubblicazione che trovate qui
Vissani.Anzi Casa Vissani.
Per molti questo cognome, grazie alla sua sovraesposizione mediatica, ha evocato ed evoca tutt’ora, a ragione, la quintessenza dell’alta gastronomia italiana.
Sfidiamo chiunque a non aver sentito nemmeno una volta il cognome del Gianfranco nazionale ed associarlo ad un mondo culinario favoloso e mitico.
Un mondo dove la personalità guascona e roboante del nostro chef trova piena applicazione nella sua cucina unica, inimitabile e barocca.
E dove per una volta il mito cede il passo alla realtà.