Questa valutazione, di archivio, è stata aggiornata da una più recente pubblicazione che trovate qui
Recensione ristorante.
Nel cuore dei Parioli dal 2007, Riccardo Di Giacinto, già executive al Baby di Iaccarino e allievo del bravissimo Milani in quella piacevolissima meteora che è stato il S.Rocco di Monterotondo, ha aperto il suo bistrot. Ambiente a dir poco raccolto, dominato dai toni del bianco e dell’oro ma, ancor di più, da una penombra (inadatta alle foto) che si concilia molto bene con una certa atmosfera clandestina del locale, molto adatto ad incontri galanti (magari un po’ meno alle nostre sortite in coppia maschile per il blog). Peccato che questa intimità potenziale venga poi annullata da tavolini un po’ troppo ravvicinati e decisamente traballanti.
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Recensione ristorante.
Se Atene piange, Sparta non ride…
La dialettica Roma-Milano sulla qualità della ristorazione delle due maggiori città italiane sembra purtroppo improntata a chi sta meno peggio. E se nella capitale gli indirizzi di alta gastronomia sono in numero inaccettabile in rapporto alle altre grandi capitali europee (e alla qualità e storia della nostra cucina), la situazione meneghina non ci può consolare.
Il ricordo di una visita remota nel tempo e piuttosto anonima contrastava con i recenti riconoscimenti e le belle foto sul sito: insomma, entrando da Innocenti Evasioni mi aspettavo una bella serata.
E’ stata, invece, una serata interessante e pregna di spunti di riflessione su alcune tendenze recenti, su cosa si aspetta il “pubblico”, su alcuni equivoci probabilmente involontariamente generati dagli stessi appassionati come noi. Ma no, non la definirei una bella serata.
Recensione ristorante.
Si entra in un posto come questo come in un santuario dell’alta cucina: il vecchio Lucas Carton è ancora saldamente nelle mani di Alain Senderens, chef di rara eleganza che officia da queste parti da quasi 25 anni, dopo aver chiuso l’ormai mitico Archestrate (e lasciati i suoi locali all’Arpège, ma questa è un’altra storia…).
Recensione ristorante.
La forza di un movimento gastronomico si misura nella quantità di chef di livello alto o altissimo che possiede e, ancor più, nella rapidità con cui si producono i loro ricambi naturali.
E allora ci si può anche divertire a parlare di crisi francese, celebrare la morte dei cugini e i fasti di Spagna, Italia, Scandinavia che verrà, ma i numeri rendono la discussione poco più di un’amena provocazione.
Quanti stellati attuali sono passati da Passard (che, by the way, non ha 80 anni, ma 53, e altri ne formerà…)?
Recensione ristorante.
Se ci chiedessero di indicare 5 ristoranti da provare oggi in Europa la Bigarrade ci sarebbe ed è davvero difficile immaginarlo entrando in questo localino nella parte più popolare del XVII arrondissement parigino.
Venti posti stretti, design contemporaneo un po’ anodino sui toni del verde, e le postazioni di lavoro dei cuochi giusto davanti a voi come aveva già fatto qualche anno fa Spring, con grande successo (tanto che si sta trasferendo in più confertevoli spazi e in zone più borghesi). Sulle lavagne indicati solo 2 menu, Gourmand a 45 € e Gourmet a 35 €, che ne è solo una versione ristretta (ci sarebbe da riflettere su questa idea che in fondo il gourmet è solo un gourmand che mangia di meno, ma preferiamo lasciar perdere…) e visto che la cifra non pare proibitiva optiamo per il primo, mentre ci viene offerta un’inappuntabile focaccina calda accompagnata da un olio siciliano di tutto rispetto.