Ristorante Maxi, Vico Equense (NA). Chef Danilo Di Vuolo. Norbert

Recensione ristorante.

I tornanti della statale che costeggiano il mare e l’affannoso traffico sono l’ultimo balzello da pagare per chi si reca qui a Vico in cerca di ristoro. Le perle nascoste, e spesso insospettabili almeno ad immaginarle dalla strada angusta e tortuosa, del versante sorrentino (e forse ancor di più quelle del coté amalfitano), non sono una leggenda o un luogo comune, ma realtà consolidate di benessere ed ospitalità davvero radicate da queste parti.

Alla storica professionalità dei locali alberghi haut de gamme si sta affiancando da tempo una notevole abbondanza nell’offerta gastronomica di livello che, superando il folklore che spesso la caratterizzava, rende il soggiorno in questi lidi ancora più piacevole e soddisfacente. Da aspiranti esteti della tavola 🙂 io e Fabio Fiorillo non possiamo non compiacerci anche della contemplazione della natura che prepotentemente cattura la nostra attenzione, anche se dobbiamo dire in tutta onestà che il gap tra lo standard dell’offerta alberghiera e quello della ristorazione non sembra ancora completamente colmato.

Non fa eccezione il magnifico Capo la Gala, struttura che ospita il Maxi, ristorante progettato a forma di natante, con pavimenti in tek. Luogo di eleganza rustica ed essenziale, esaltata dalla luce rifratta in sala dagli ampi finestroni. L’esterno è ancora più bello, con il mare a due passi, il mare che ispira la cucina dello chef Danilo Di Vuolo.

Incominciamo col dire che qui l’attenzione per la materia prima è maniacale.
Lo chef la conosce bene e la rispetta, accompagnandola quasi sempre con due o tre elementi di stretta derivazione territoriale. Idee chiare, preparazioni semplici volte a preservare e sottolineare l’indiscutibile qualità di partenza. In alcuni casi questo processo di valorizzazione è riuscito in maniera lineare, in altri è rimasto un po’ farraginoso.

Cominciamo il nostro percorso con uno squisito scampo

con zenzeroLo zenzero (Zingiber officinale Roscoe, 1807) è una pianta erbacea delle Zingiberaceae (la stessa famiglia del Cardamomo) originaria dell'Estremo Oriente. Coltivata in tutta la fascia tropicale e subtropicale, è provvista di rizoma carnoso e densamente ramificato dal quale si dipartono sia lunghi fusti sterili e cavi, formati da foglie lanceolate inguainanti, sia corti scapi fertili, portanti fiori giallo-verdastri con macchie... Leggi ed insalatina, in cui zucchine, aneto, pesca e menta donano notevole freschezza.
Segue, come ulteriore amuse-bouche, una crema di spolichini

con mentuccia, palamito, dentice, scorfano e ricciola cotti alla perfezione. Appena in là con la sapidità la crema.
Poi il menu: impeccabile il tonno scottato

con olio extravergine di Montichiari, caponatina di biscotto di Agerola, pomodori, menta e sale Maldon.
I calamaretti

farciti di alici di Menaica e provola con crema di patate e soffritto di vongole sono esaltati da una cottura perfetta. Peccato che le alici, notoriamente ricche di personalità, siano nel nostro caso subalterne alla provola.

Gli gnocchetti di ricotta e patate

fettuccelle di seppie, colatura di aliciÈ una salsa di alici fermentate prodotta a Cetara, sulla Costa Amalfitana. Si pensa che la ricetta derivi dal Garum, condimento con intestini di pesce usato dagli antichi Romani. La preparazione: le alici pescate in primavera e in estate sono disposte a strati all'interno in botti di castagno o rovere alternate a strati di sale marino. La botti vengono quindi... Leggi, crema di zucca pasticcina risentono di un tono virato troppo sul dolce.
Le mafaldine del Pastificio dei Campi

con battuto di scampi, pomodori, peperoncini dolci, provolone del monacoFormaggio grasso, a lunga stagionatura, a pasta semidura e assai piccante. Come da tradizione casearia napoletana e sorrentina, questo formaggio a pasta filata viene prodotto con latte di vacca di varie razze fra le quali l'Agerolese, tipica del territorio. Il Provolone del Monaco si presenta a forma di melone o pera senza testina, con legatura che deve suddividere il formaggio in... Leggi grattugiato, sono senza dubbio più omogenee, anche se il tenero battuto di crostacei in questa vigoria di sapori non ne esce di certo evidenziato.
Buono il trancio di spigola

cotto al naturale con salsa di riccio ed ortaggi alla vaniglia.
Meno riuscito lo scorfano

farcito con scampi e spinaci allo zenzero e zuppa di pesce. La concentrazione di quest’ultima infatti non è sembrata ottimale:  il brodo di cottura dello scorfano è risultato un po’ troppo diluito, privo di mordente. La nota vegetale, troppo  in evidenza, non ha fatto da adeguato supporto al pesce peraltro onorato da una cottura perfetta.

Dopo un gelato di mozzarella, granita di basilico e composta dolce di pomodoro

ecco il dimenticabile crumble di cioccolato

gelato alla vaniglia, schiuma e sciroppo di amareneLe amarene sono i frutti del ciliegio aspro (Prunus cerasus), dalla quale derivano anche le visciole (varietà meno diffusa). Dai frutti di colore rosso chiaro, dal sapore amarognolo e leggermente acido, le amarene vengono consumate come tali, sotto forma di gelato, sciroppate o nel liquore portoghese ginjinha.... Leggi e riso selvatico croccante. Meglio le zeppole di banana

con zucchero e cannella, gelato al cioccolato chuao, biscotto sbriciolato e pleonastiche tazzine con cioccolato, caffè e fragola. A chiudere la golosa (peccato non averne fotografato l’interno) crocchetta di cioccolato fondente Amedei

impanata con scorze di arancio, gelato all’albicocca, riduzione di Aglianico.
Di livello i petit fours tra cui speciale menzione alle code di aragosta con panna ed alle mini bombe con cioccolato e crema

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Dalla carta dei vini è stato scelto uno Schoenburg grand cru 2004 di Marcel Deiss, molto buono, ma decisamente da meditazione e poco adatto ad un abbinamento a tutto pasto. Fondamentale, all’occorrenza, l’apporto del Substance di Selosse.

Il ristorante c’è, in tutti i sensi, incastonato in un gioiello di rara bellezza. Di Vuolo è uno chef dalle notevoli potenzialità le cui incertezze riscontrate danno l’impressione di essere piccoli incidenti di percorso piuttosto che vere e proprie defaillances. Tanto più che alcuni nostri compagni di viaggio, in precedenti visite, hanno avuto riscontri ancor più positivi dei nostri.

Una piccola nota di colore: la menta d’estate è fresca,  gradevole, dona sentori sia olfattivi che palatali piacevoli, ma ci sembra  esagerato inserirla, anche solo come orpello, in tutti ma proprio tutti i piatti degustati.

il pregio: il servizio.

il difetto: la scomodità delle sedie.

Ristorante Maxi, hotel Capo la Gala
Via Serio 8, 80069 Vico Equense (NA)
Tel. 081 8015757-8
Fax 081 8798747
Chiuso il lunedì e a mezzogiorno da giugno a settembre.
Menù 80-95 euro.
Alla carta 90 euro.

http://www.capolagala.com

Visitato nel mese di Luglio 2010

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Norbert