Recensione ristorante.
Pareti bianche, volte a crociera, accoglienza calda e cordiale, benvenuti nel regno di Luca Collami. Tutto qui è all’insegna della sobrietà, senza inutili orpelli ed in ciò si riflette perfettamente la cucina dello Chef: semplice, senza per questo essere banale, ben concepita ed eseguita assai bene. Protagonista è il pesce, freschissimo ed esaltato da cotture brevi e da qualche spunto creativo che non guasta mai.
Dopo un assaggio di focaccine liguri gentilmente offerto, partiamo con Riso Venere….pomodorini…….e spiedo di novellame. (altro…)
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Recensione ristorante.
Vetro, pietra e natura. E luce.
In ogni sua sfumatura, è presente ovunque, quasi un ingrediente imprescindibile finanche della cucina.
Ma non solo.
Michel Bras, avendogli io chiesto alla fine quanto sforzo mentale ci fosse voluto vent’anni fa per immaginare e tirare su dal nulla un posto simile, mi ha sorriso e mi ha risposto che non solo di cervello si è trattato, ma anche, e soprattutto, di cuore.
Ed in effetti in tanta armonia non può non esserci altrettanto sentimento.
L’Aubrac è un’altra dimensione.
In cui tutto è lontano, ma, ancor di più, appare non necessario, superfluo.
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Si chiamasse Antoine Guide, probabilmente ne parleremmo di più. Riflettendo sull’esterofilia di cui siamo spesso accusati, l’unico caso in cui mi sento davvero di fare un mea culpa è quello di Antonio Guida. Uno chef che, per caratteristiche personali e per la scelta di lavorare in uno splendido hotel a picco sul mare del quale il ristorante è solo uno dei pregi, non è mai citato quando si parla dei grandi cuochi italiani di oggi.
La sua riservatezza e lo stile della sua raffinata cucina, di chiarissima impronta transalpina, non ne fanno certamente il modello ideale per incarnare lo chef mediatico dei nostri tempi.
Va detto però chiaro e forte che oggi al Pellicano si può provare una straordinaria cucina d’impronta classica, con punte di qualità e precisione che collocano Antonio Guida tra i migliori di casa nostra.
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Recensione ristorante.
Non c’è solo Francia in Germania.
L’alta ristorazione tedesca sembrerebbe, per lo più, una diretta appendice di quella francese. Con un modello così vicino e storicamente importante d’altronde era ed è difficile non fare costante riferimento ad essa. Gli chef tedeschi ne hanno fatto un paradigma, e, in taluni casi, vedi Bareiss ad esempio, sono diventati più realisti del re diventandone a loro volta dei modelli di eccellenza pressocchè assoluta.
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Recensione ristorante.
Per essere una capitale europea di grandi dimensioni, non si può certo dire che Roma abbia un numero molto alto di ristoranti d’alta cucina. L’arrivo nella capitale di Oliver Glowig, già bistellato a Capri dopo il rapido passaggio a Montalcino, è stato quindi salutato con favore da tutta la community di appassionati capitolini che si ritrovano su internet, tra blog e forum.
Probabilmente, però, sono, siamo, sempre i soliti quattro gatti o, ipotesi peggiore, di cucina scrive più gente di quanta visiti davvero i ristoranti, visto che la sala non era esattamente affollata. Nemmeno ha senso sperare nei cosiddetti VIP dello spettacolo, degli affari e della politica: altre tavole, altro genere di ristorazione li attraggono di più.
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