Il Ceppo

Passati i tempi in cui il viaggio in Italia era un’imprescindibile tappa nella formazione di ogni gentiluomo europeo, i laghi del Nord restano tuttavia una meta assai ambita da una ricca clientela straniera che, insieme a gitanti di giornata e cittadini proprietari di seconde case, affolla le località che punteggiano le loro sponde.
La domanda creata da questa facoltosa clientela ha fatto sì che intorno al Lago Maggiore, al Lago di Garda e persino (e soprattutto, diremmo!) nei pressi del Lago d’Orta si sia venuta a creare un’offerta gastronomica di livello adeguato alle abitudini dei turisti e alla bellezza del contorno.
Per qualche ragione, tuttavia, lo stesso fenomeno non si è verificato in egual misura, nonostante la presenza di due ricchi capoluoghi di provincia e di altre rinomate località come Bellagio, intorno alle rive del Lago di Como.
In un contesto che pone il goloso viaggiatore in perenne difficoltà quando, di passaggio per questi lidi, prova ad uscire dal giro dei soliti (e pochissimi) noti, non possiamo allora che accogliere con favore l’insediamento di Giacomo Nogara, capace chef lecchese alla ricerca, negli ultimi anni, di un equilibrio stabile, nelle cucine del Ceppo. Il locale, pur collocato al di sotto di un edificio eufemisticamente non bellissimo, si rivela in realtà, considerato l’affaccio della sala, uno dei più panoramici che ci sia capitato di visitare, con la Grigna Settentrionale che domina la visuale e il lago un paio di centinaia di metri sotto.
L’insegna non è nuova, ma ha vissuto negli ultimi anni alterne vicende che hanno infine portato la proprietà ad abbandonare una politica puramente commerciale per alzare il livello qualitativo dell’offerta.
Dobbiamo dire che, pur avendo visitato il Ceppo a pochi mesi dall’apertura, abbiamo trovato un livello già consolidato rispetto ad una linea che ci pare tracciata nel solco più dell’affidabilità che dell’imprevedibilità. La carta si dipana nel segno di un eclettismo che, senza trascurare il territorio, non teme più di qualche tuffo nell’acqua salata e neppure qualche saltuario omaggio alla cucina classica, terreno, a nostro modo di vedere, ideale per uno chef che non disdegna di proporre, come conclusione del pasto, l’île flottante (in carta autarchicamente riportata “isola galleggiante”).
Per omaggiare il lago si è invece scelto di mantenere il riso col persico, piatto simbolo del territorio lariano insieme ai misultìn, in carta tutto l’anno, malgrado il prodotto fresco non sia disponibile in alcuni periodi causa fermo pesca. Nonostante ciò abbiamo deciso di testare ugualmente la cucina di Nogara su questo classico, ricavandone un’impressione assolutamente positiva malgrado il prodotto, locale ma sottoposto a congelamento.
Chi è alla ricerca di voli pindarici farà meglio a dirigere il muso dell’auto altrove, ma chi, di passaggio da queste parti, fosse alla ricerca di una solida cucina, non si pentirà di aver svoltato verso Valbrona.

Piccola entrata di benvenuto: ricotta e puntarelle.

Risotto con persico. Porzione impegnativa, esecuzione pregevole. Il fiore anche no.

Quaglia farcita di vitello e fegato grasso con tortino di patate al latte e timo. Nei secondi la presentazione lascia a desiderare, ma questo in particolare è di gusto davvero meritevole.

Più confusionari invece (oltre che impiattati davvero in modo approssimativo) i medaglioni di filetto di maialino da latte con asparagi, flan di topinambur e maggiorana.

Buoni i dolci, in particolare l’isola galleggiante con crema alla vaniglia polinesiana, che sconta però la presenza olfattiva piuttosto invadente della polvere di agrumi ai bordi del piatto.

Piramide di semifreddo al croccante, cioccolato bianco e salsa al caffè.

Piccola pasticceria.